最近又发膘了好几斤。
每天，不是请吃，就是吃请，大鱼大肉，小鱼小肉，真酒假酒，老酒新酒，大前天从“木塘人家”到“木塘兄弟”，前天从“饭熟哒”到“爱饭”，昨天从“候鸟巢”到“全民堂”……
欢言得所憩，美酒聊共挥。
均醉我复乐，陶然共忘机。
喝酒，怪酒也怪菜，一般无非是土鸡、河鱼，硬菜无非是乌龟王八，用土钵子炖起，炖得喷香，吃得冒汗，喝得舒服。人生大事，食色性也，食字当头。吃得困得，这是福份！
但是，再大的席面，少不得干菜、坛子菜。
关于坛子菜，我印象最深的是：小时候，和老兄喜欢翻母亲的盖砵坛，里面有长长的豆瓜儿、扁扁的“刀刀”，乖巧的小南瓜、*瓜……盖砵坛仿佛是八宝箱，永远取之不尽。坛子菜，有点酸，没关系，酸儿辣女，酸菜原本就是男儿的美食吧。
吃土鸡，钵子要用炭火，慢炖，旁边一定要有一小碗杂辣椒，就是糯米粉掺辣椒，等鸡肉吃得差不多，再把杂辣椒撒进去，和一和，马上味道出来。或者放泡米、放面条，都是难得的美味。
杂辣椒还可以塞进大红辣椒里面去，煎着吃，风味独特。上次到沅陵借母溪吃过，不正点，煎成了一坨饼。只有桃源茶庵铺、兴隆街的做得最好，零零醒醒，看上去，大红辣椒一个是一个，像一条条鱼儿，鲜艳、生动、形象，所以，这道菜叫“鱼儿辣椒”。
吃肥肠，吃青蛙，都少不得萝卜腌菜，肥肠青蛙油出油，油太多不好，于是用萝卜腌菜中和，肥肠青蛙的味道一会就入到腌菜里了。酒喝完了，再用改良的腌菜拌饭，会多吃一碗。
再差火的菜肴，如果有一叠霉豆腐配套，味蕾马上活跃起来。特别是羊肉火锅，没有霉豆腐，味道隔了经。有了霉豆腐，羊肉味就多了一份绵长。
还有萝卜扎扎，脆崩崩的那种，我也喜欢。假如吃面，来几根脆崩崩的萝卜扎扎，加点酱辣椒，那味道，啧啧！陈佩斯懂得么得吃面！如果前一天酒喝高了，第二天早上，配这些干菜吃面，再佐二两小酒，俗称“还*酒”。嗯，舒服！
干萝卜片片、干南瓜片片，干葫子片片，干笋子片片……似乎放到哪一个钵子里，味道都特别出众，当然我还是喜欢放到鸡肉钵里。
在桃花源的美食字典里，鸡永远都是主角。自陶渊明《桃花源》里写道“阡陌交通，鸡犬相闻。”“便要还家，设酒杀鸡作食”之后，王维《桃源行》写有：月明松下房栊静，日出云中鸡犬喧。武元衡《桃源行》写有：武陵川径如幽遐，中有鸡犬秦人家……
都是写鸡，没有谁写鸭子。
如果说鸡是主角，那么小干菜、坛子菜便是配角，在某些席面上，干菜、坛子菜一跃成为主角，比如擂茶压桌，都是有它们组成。如果少了这些配菜，根本称不上一桌正宗的擂茶宴席。
干菜、坛子菜，那可是儿时的味道，妈妈的味道，家乡的味道，无论我们走到哪里，都会十分想念。老卜县长出差，一定要带一瓶酱辣椒，他说：再高档的宴席，少了酱辣椒，都是不完美的。
我有个女徒弟，叫郭英，热衷于做坛坛菜，他和老公以此为生，每天像陀螺一样转，有时在乡下做菜，有时到桃源发货，一日黑，忙得不亦乐乎。她的“小郭土菜店”开在福源酒店旁边，有一次走进她店子，发现什么干菜都有，看一眼就流口水。
她儿子十一岁，我随手翻，看到他在一篇日记中写道：
“我差不多是吃爸爸妈妈做的干菜长大的，却长得很壮，难道干菜里也有好多的脂肪？妈妈说：干菜里没有好多的脂肪，但是有好多的营养。怪不得呢。”
我说过，有人请客，如果不摆酒，再盛大的席面都是枉然，我是不买账的，等于白请。今天我要再加一句话，再盛大的席面，如果没有干菜、坛坛菜，我也是不买账的，也等于白请。
老伙计们，干菜，你准备好了么？
治学三分匪气，练剑半个书生
田桃源，
我爱小菜一碟，你呢？
“在看”一下呗！
印象桃源谢谢你的